藏食美味风干牛肉酥油茶

2020-08-13 15:34:51

     藏食美味风干牛肉酥油茶

        藏族饮食中的众多菜式,对于来自异乡的人来说,实在说不上美味.酥油茶也罢,糌粑也罢,血肠也罢,对现代都市人的味蕾来说,都是一种严厉的挑战.

  在我们所熟悉的日常饮食中,"食不厌精,脍不厌细",即便是简单的食材,恨不能弄出千般花样.机关算尽,媚态百出,煎炒煮炸种种手段轮番上演,最终好不容易一道菜肴成型了,装盘、上桌还有无穷讲究.吃的时候也是,细杯小盏,姿态优雅得仿佛时刻要准备着供人瞻仰.

  而这样的饮食观,或者说人生观,在西藏注定是要被颠覆的.

  与观光客在各大景点获得那种"蓝天白云"的印象有所不同,雪域高原的自然环境向来是苍茫贫瘠的.缺氧,高寒,强紫外线,低植被覆盖……总之一句话,就是不适合人类生存,然而藏族人终究还是在这里无比成功地繁衍生息了几千年.当然,远远不仅仅是繁衍生息而已.

  与藏文化的华丽绝伦相比,藏族人的饮食却似乎完全是沿着另外的轨迹在行进着.甚至你可以说,尽管美术、建筑、音乐等艺术表现形式都高度发达,但饮食文化,却似乎是有意为之地停留于对食物原本风味、质感的固执与偏好.这种几乎接近于原始况味的餐饮风格,与藏族人质朴、诚实的民风遥相呼应着.而风干牛肉,正是这种风格最强有力的体现.

  藏历新年之时,总有藏族同事在办公室里端着或者竹质或者木质的点心盒,与大家一道分享各色藏式点心.偶尔运气好,还会有热气腾腾的甜茶佐食.搭配着他们为了节日而穿上的藏袍以及像招呼自己家孩子吃东西一样的口吻,可以一下子将人从电脑显示屏拉回到浓郁的牧业文明当中.

  这点心盒"内容"往往都很丰富,满目琳琅.最好看的就是自家煎炸的藏式果子,藏语唤作"卡塞",颜色艳丽,式样精巧,还有各式糖果、点心之类的,于是我们就捋起袖子"恬不知耻"地在里面挑选.在众多的选择中,最不起眼,也最不被各位汉族同仁青睐的就是风干牛肉.这东西实在长得不算"俊美",黑而且干得一条或是一坨,错落躺在"花团锦簇"中,低调得好像穿插于舞蹈演员中的剧务一样,不招人待见,当然这还不是主要原因.

  汉族人但凡接触任何与"牛"相关的食物,首先想着就是要去除腥膻味,只差吃个牛皮糖不惦记着加些桂皮八角了.其次就是要好嚼,最好是做到入口即化,鲜嫩多汁.而风干牛肉,藏语称"夏甘布",明显就是要和汉族人烹饪牛肉的方式对着干,它的主题就是要保持牛肉的膻味与嚼劲.不追求可口,甚至不在乎被不被接受,它一意孤行地坚持着牛肉本身的粗糙与腥膻,摆出一副只要完成了补充热量与蛋白质的任务之后,天子之力与我何加焉的狂傲气质.

  正宗藏式风干牛肉的制作方法用一个词来描述,可谓"生猛".血淋淋的牛后腿肉,切成细条,放入盐巴之后,就在盆里像洗衣服一样用手搓.这搓的行为主要是为了弄断牛肉的纤维,大约持续一个小时左右.你肯定要问,然后呢?答案是,然后就没有然后了,直接一条一条地挂在竹竿子上晾起来.西藏冬季气候干燥,风势凛冽,很快这些牛肉就由原料变成了成品.

  当然,现在很多家里做风干牛肉也会放些香料,但这都已经是现代社会中才出现的"改良派".虽然内蒙古、新疆也有风干牛肉这种吃食,但据说还要加上熟花生油等其他佐料.

  酥油茶

  随性打个比方,如果说,风干牛肉是迎着北风,呼唤城门敞开的康巴勇士,酥油茶则是不善言谈却满腹经纶的修行者.

  西藏的饮品之中,最久负盛名的自然是酥油茶,与之相形之下,甜茶要低调得多.然而酥油茶和前面提到的风干牛肉一样,风格都是属于刚烈浓郁那一挂的,醇厚是醇厚,滋养是滋养,但与之的感情终归需要慢慢培养酝酿.一位进藏旅游的客人满怀兴致地品尝了两口酥油茶之后,抬头十分茫然地问:"这是茶还是牛油汤?"因此,我们只能说,对于初来乍到的外乡人来说,酥油茶的油脂和独特香气还是太浓厚了,对于许多外地人来说甚至是唐突的.

  酥油茶是藏族民众每日必不可少的饮料.居住在青藏高原的藏族,由于独特的自然地理环境,日常生活中以酥油和糌粑为主要食品,这里的严寒气候,实在不宜于蔬菜的生长,与之相比,茶叶却明显特别容易运输和保存.在长期的实践过程中,百姓们也渐渐懂得,蔬菜所含有的那些人体必需的营养成分,居然可以通过茶叶来补充.于是经过那条千山万水的茶马古道,随着马帮的铜铃悠扬,一篓篓茶叶开始被运往高原.同时进入的,是来自另外一个迥异文明的吉光片羽.

  茶,向来是最能代表汉文明的文化符号之一.那种淡泊明志,那种苦尽甘来,以及那种依靠沉淀与稀释得来、充满含蓄意味的欲说还休,处处都像极了中庸平和的儒家之道,甚至连那茶汤所追求的清亮淡色,都无比吻合汉文化素雅冲淡的审美观念.然而对于浓墨重彩、热烈奔放的藏族人来说,藏族人饮茶,确实少了很多形而上的清高和风流.

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原文来自:http://nrg.99114.com/article1/90313034_8.html
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